Hogyan készítsünk oszlopos alapot saját kezűleg: típusok, lépésről lépésre

A régi építési bölcsesség azt mondja: ha meg lehet csinálni a folyamat vagy a tervezés bonyolítása nélkül, akkor ezt így kell csinálni. Az oszlopos alapot ma az egyik legegyszerűbb és leginkább hozzáférhető rendszernek tekintik. Bárki, akinek legalább minimális tapasztalata van az építőiparban, saját kezűleg megépítheti.

Mi az az oszlopos alapozás

Az ilyen típusú alapozóknak több fajtája létezik. Egy kis épület oszlopos alapja különféle anyagokból készíthető. A pillérek konkrét változatát, valamint építési anyagát a terheléstől, a szerkezet méretétől és a talaj jellemzőitől függően választják ki.

Az oszlopos alapozás összes létező opciója közös jellemzőkkel rendelkezik:

• minden támasz (oszlop) csak nyomó terhelést észlel;
• az oszlop elég rövid és vastag ahhoz, hogy elkerülje a támasztékok deformálódását torziós vagy hajlító terhelés hatására;
• Az oszlopos alapozási rendszernek nincs merev tapadása a függőleges felületeknek a talajhoz.

Egyszerűen fogalmazva, még ha egy oszlopos támaszt a földbe is ásnak, az mindig kis mélységben van.Mindegyik oszlop képes kis szögben (szó szerint néhány fokkal) eltérni a függőleges helyzettől, de nem deformálódik vagy hajlik. Az oldalirányú terhelés eltávolítása után az oszlopos alapozás támasztéka visszatér korábbi helyzetébe.

Az oszlopos alapozás vizuálisan hasonlít a cölöpalapozáshoz. Ám a pillérekkel ellentétben a cölöpöket jelentős mélységbe verik a talajba ütközőterheléssel vagy más olyan módon, amely biztosítja a függőleges felület megbízható tapadását a tömörített kőzethez.

Az oszlopokat egyszerűen az előkészített helyre kell helyezni. A talaj felső rétegét mindig eltávolítjuk, hogy elkerüljük a csírázó fű és a gyökerek hatását. Ezután egy gödör (gödör) készül, amelynek aljára kavicsból vagy zúzott kőből készült párnát helyeznek el.

Egyszerű és nagyon könnyű szerkezetek (nyitott pavilonok, fészerek, akár vázas házak) építésekor a talajt egyszerűen levágják (kiegyenlítik) egy lapáttal, a felületet homok és zúzott kő keverékével borítják, majd falapáttal tömörítik. szabotázs. Egy ilyen alapra salaktömbökből vagy fahasábokból készült oszlopokat helyezhet el. Az alapítvány talajszint feletti magassága általában valamivel nagyobb, mint a támaszték szélessége.

Azt is olvassuk: Tégla a lábazathoz

Előnyök és hátrányok

Az ilyen típusú alapozóknak jó néhány pozitív oldala van. Sok amatőr oszlopos alapokat épít, és saját építkezésére használja anélkül, hogy kiszámítaná a talaj jellemzőit és teherbíró képességét.

Három fő előnye van:

1. Egyszerű kialakítás, amely nem igényel drága felszerelést. Saját kezűleg két-háromszor gyorsabban építhet oszlopos alapot, mint egy födém- vagy szalagalapot.
2. A támasztékok megfelelően megtervezett elrendezése biztosítja a függőleges terhelés egyenletes eloszlását az egész alapozásban.Ha hibát követünk el, az emelővel és az oszlop átdolgozásával kiküszöbölhető.
3. Az oszlopos alapzat a tervezés egyszerűsége ellenére jelentős függőleges terhelésnek is ellenáll. Helyesen kell kiszámítani a támasztékra gyakorolt ​​nyomást, és figyelembe kell venni a talaj teherbíró képességét.

Több a hátránya, de ha követi az oszlopos alapozás építési technológiáját, akkor szinte minden hátrányt kompenzálhat.

Négy fő hátránya van:

1. Javasoljuk, hogy alacsony hullámosságú talajra helyezze.
2. Az oszlopos alapozás nem nyújt megbízható alátámasztást a nagy szélfelületű épületeknél.
3. Lehetetlen pincét vagy pincét készíteni.
4. Lágy agyagos, homokos-agyagos talajú lejtőkre nem javasolt beépíteni. A legelső esőtől az alapozás „terjedhet”.

Ebben az esetben a pillérek egy része megereszkedhet, sőt fel is borulhat, ha az alapcsöveket nem megfelelően végzik el, a támaszok rögzítése nélkül. Ezért néha szükséges a vízelvezetés alkalmazása és az alap szigetelése.

Lényegében az oszlopos alap egy költségvetési lehetőség egy könnyű alapozáshoz egy vázas épülethez, egy kis faházhoz vagy egy nyári fürdőhöz. A nyári lakosok még oszlopokat is használnak teraszok és teraszok rendezésére. Még a palántákkal ellátott raklapokat is a törmelékből és fából készült támasztékokra emelik.

Tervezési jellemzők

Egy oszlopos alapot 10-20 támaszból álló mező formájában alakítanak ki, bizonyos sorrendben. Néha sakktábla-mintát használnak, de gyakrabban sormintát, amikor az oszlopokat több sorban, 100-180 cm-es osztásközzel szerelik fel. Az egyes támasztékok keresztmetszete és vastagsága a felhasznált anyagtól függően kerül kiválasztásra. Ha az alapozás tömbökből áll, akkor az oszlopok magasságát gondosan be kell tartani.

Minden támaszt külön-külön szerelnek össze, helyeznek ki vagy öntenek a telepítés helyén. Zsugorodás után a felső platformot (végét) levágják és a horizonthoz igazítják. Ez fontos, különben a keret vagy a hevedergerenda egy kis billenőnyomatékkal nyomást gyakorol a támasztékra. Ha nem egyengeti ki az oszlop „tetejének” horizontját, akkor az első tél után a támaszték felborulhat, és ennek megfelelően a falak alsó része megereszkedik.

Az alapozási rendszer fontos eleme a támasztékok csövezése. A telken elhelyezett pillérkészlet önmagában még gondosan kiegyenlített talajfelületen sem képes megtámasztani az épületet. A heveder egy fa gerenda vagy egy fémprofil. A tartóoszlopokra van fektetve, és mindegyikhez ponttal rögzítik egy horgony vagy beágyazott csap segítségével.

Fontos! A rögzítésnek pontszerűnek kell lennie, azaz a gerendát több ponton kell rögzíteni, ellenkező esetben a támasztékok rezgései miatt a rögzítés egy része leszakad. Csak egy marad, ha nagy szerencséd van, akkor két horgony.

Az oszlopos alapozás típusai

A támasztékok gyártásának konkrét kialakítását és anyagát a talaj jellegétől, a felszín domborzatától, súlyától, valamint attól az anyagtól függően választják ki, amelyből verandát, pavilont, pajtát vagy nyári konyhát terveznek építeni. A vázas épületeknél az oszlopos alapot általában tömbökből, téglákból, betonból vagy törmelékbetonból építik. A tartókeret fából készülhet.

Ha a leendő épületet fémvázra szerelik fel, a pillérek négyzetes csővel vagy csatornával vannak összekötve, akkor az oszlopos alapot betonból kell önteni, mindig vasalás lefektetésével.

Ugyanazt a típusú alapot használják a házak különféle bővítéséhez.Miért? A téglatartók nem tartanak rosszabbul, mint a beton, de meglehetősen nehéz az összes téglaoszlopot azonos magasságban elhelyezni. Ezért az oszlopos alapozás betonból vagy gyakrabban törmelékbetonból készül.

Monolit vasbeton oszlopalapozás

A legolcsóbb lehetőség saját készítésére. A monolit támasztékokat a helyszínen úgy alakítják ki, hogy betont öntenek a zsaluzatba. A monolit betonoszlop lényegében ugyanaz a cölöp, de a helyszínen öntik, anélkül, hogy cölöpverővel vagy kalapáccsal a földbe vernék.

Klasszikus oszlopöntési séma

A fő különbség a monolit támasztékok és a tégla- vagy törmelékbeton tartók között a beágyazás mélysége. Tégla pillérnél 30 cm mélységben készítik a kavicsos alapot, ez legfeljebb 50 cm magas oszlopos alapozáshoz elegendő. Monolit séma esetén a mélységszint legalább 60 cm, nehéz szerkezeteknél a a mélység méterre nő.

Ez nem magának a szerkezetnek a szilárdságától függ, ha a technológiát követik, a monolit támasztékok tartósabbak, mint a téglák. Nagyobb mélységre van szükség, hogy a zsaluzat ne deformálódjon a betonoldat nyomása alatt.

A monolitikus támaszték gyártási sémája meglehetősen egyszerű. A gödörbe dobozos vagy csőzsaluzat van felszerelve. Az első esetben ez lehet műanyag, fém vagy fa doboz, a másodikban általában 100-200 mm átmérőjű azbesztcement csöveket használnak. Belül tetőfedő vízszigetelő és vasalás kerül elhelyezésre és betonnal töltve. Néhány nap múlva készen áll az oszlopos alapozó támasztéka.

Ha a támasztékokat télen öntik, akkor a zsaluzatot szigetelni kell, hideg időben a kiöntést még fűteni is kell.Nyáron igyekeznek eltávolítani a zsaluzatot, amint az oldat megkeményedik (legfeljebb két napig), hogy biztosítsák az oxigén és a nedvesség beáramlását az erősödő beton vastagságába. Bár az utasítások szerint +20-nálOAkár 5 napig. Ezenkívül a zsaluzat meleg időben megakadályozza a monolit egyenletes lehűlését.

Ez a legelterjedtebb oszlopos alapozás, amely viszonylag egyszerű és többször tesztelt gyártási technológiája miatt vált népszerűvé.

TISE technológiák

Az oszloptartók egy új, kevésbé elterjedt támasztékok talajba öntésének új technológiájával készíthetők. Néha az ilyen elemeket cölöpöknek nevezik, arra hivatkozva, hogy az oszloptest nagymértékben bemerül a talajba. De mivel a betonszerkezetet a földbe öntik, és nem hajtják, mint a cölöpöknél, a TISE támasztékok teherbíró tulajdonságai sokkal rosszabbak, mint a cölöpöké.

A TISE tartó vasbeton szerkezet, amelyet speciális szerszámmal a földbe vágott üregbe beton öntéssel nyernek. Az öntvényt meg kell erősíteni. A teljes terhelést az oszlopos alapzat felveszi a támaszték kibővített alsó részének - a tartósaroknak - köszönhetően.

A TISE támaszték elkészítése meglehetősen egyszerű, de teherbírását tekintve rosszabb, mint a klasszikus monolitok. Vagyis a TISE elemekből készült oszlopos alapzat viszonylag gyengének bizonyul, és nem tolerálja jól a talaj felborítását. Gyakran a fagyott talaj egyszerűen letépi az oszlop függőleges részét a sarokról, és felfelé nyomja.

Fa oszlop alapozás

Ritkán használják a modern alacsony építésben, de egészen a közelmúltig a mocsaras alföldeken a kunyhókat és a gerendaházakat kizárólag fából készült oszlopos alapra építették. Első pillantásra a fa nem a legjobb anyag alapozáshoz.Úgy, ahogy van. A legtöbb fa anyaga talajbaktériumokkal és gombákkal érintkezve gyorsan elkorhad, a nyomószilárdsága sokkal kisebb, mint a betoné és a tégláé.

De a gyakorlatból ismert, hogy számos példa van fa oszlopos alapzatú régi épületekre, amelyek több mint száz éve álltak, és gyakorlatilag megőrizték eredeti tulajdonságaikat.

Fa alapozó anyag

A fából készült alapozáshoz nagyon sűrű fával rendelkező öreg fákat használtak. Jellemzően tölgyet használtak fa oszlopos alapozáshoz, néha még pácolt, de leggyakrabban vörösfenyőt vagy hőkezelt fenyőt. A fának 30 évesnél idősebbnek kell lennie.

Legalább 35-40 cm átmérőjű, 70-90 cm hosszú törzset és rönköket választottunk, az oszloptartó blankon nem lehetnek csomók, gombanyomok, korhadt területek.

Az anyagot megszabadították a kéregtől, de a szijácsot nem távolították el. Az oszlop külső felületét megfelelően meg kellett szárítani, hogy repedések és sérülések nélkül derüljön ki.

A beépítés előtt a munkadarabot tűzzel égették, amíg elszenesedett, majd nyírkátránnyal impregnálták és agyaggal bevonták. Agyagos kenőanyagot közvetlenül az oszlopos alapozás összeszerelése előtt vittek fel.

A kunyhókhoz vagy a gerendaházakhoz meglehetősen nagy mennyiségű fára volt szükség, ezért az oszlopos alapzat alsó része (vagy ágya) égetett fenyőből készült, magának a támasztéknak pedig tölgyfa tuskókat vagy rönköket használtak, mint a legellenállóbbakat és tartós anyag.

Oszlopos alapítványok beépítési rajza

Manapság gyakran használnak fa alapokat. Például, ha van a közelben erdő, és lehetőség van az öreg tölgy tuskók használatára.Általában a fából készült oszlopos alapot a klasszikus kerítésépítési séma szerint készítik:

A telek vízelvezetését rendezik;

• azokon a helyeken, ahol az oszlopos alapozás támaszait telepítik, mini gödröket ásnak, az alját homok és kavics keverékével borítják;
• a tartó alsó részét feldolgozóolajjal impregnálják, forró gyantával, majd agyaggal bevonják, szárítják és gödrökbe helyezik;
• A függőleges oszlopot kiegyenlítjük, majd a kontúr mentén homok és agyag keverékével töltjük fel.

Alacsony magasságuknak köszönhetően az egyes támasztékok kellően stabilak ahhoz, hogy elbírják egy kis vázas épület súlyát. Az ilyen szerkezet teherbírását és tartósságát általában a mocsaras talaj korlátozza.

A magas talajvízszintű területeken régi, beágyazott elemekkel rendelkező sémákat alkalmaznak. Vagyis a támasztékokat nem a gödör aljára szerelik fel, hanem egy padra. Ez egy kátrányos fahasáb, melynek felületének felső részét levágják és lapossá teszik.

Az ágyat egy ágyra helyezzük (kavicsból, agyagból és homokból készült párna). Gyakran adnak hozzá meszet és folyékony üveget. Néha az építők teljesen lefedik az ágyat és a tartó alsó részét folyékony üveggel. Ebben az esetben az oszlopos alap ellenállása és tartóssága jelentősen megnő. A függőleges oszlop felszerelése után a lyukat zúzott kő és agyag keverékével töltik ki.

Előfordul, hogy a padot kereszt alakúra készítik, de az alkatrészeket nem ütik össze, egyszerűen egy keresztbe fektetik. Ha viszonylag magas oszlopos alapot kell készíteni, akkor a függőleges támasztékokat a támasztékok kitöltésével erősítik meg.

A modern alacsony építésben a padot frissen öntött betonhabarcsra fektetik. Ezután a pillér tövében betonból „fillér” vagy „talp” keletkezik.Az öntésnek köszönhetően az oszlopos alap teherbírása 50-60%-kal nő.

Ezenkívül ez a kialakítás tökéletesen ellenáll az agyagos talaj terhelésének. De nem alkalmas magas fagyemelkedési együtthatójú talajra. A beton „talpat” gyakran levágja a jég.

Fontos! Az oszlopos alap stabilitását és teherbíró képességét a fatartókon nem a fa szilárdsági jellemzői, hanem a talaj teherbíró képessége határozza meg.

A telepítési séma magában foglalja a fából készült fedélzet vagy fatömb támasztékának majdnem megkétszerezését. Ha az agyagos talaj legalább 2 bar (2 kg/cm) terhelést elbír2), akkor 25 cm-es függőleges elemátmérővel egy tartó akár 900-1000 kg terhelést is elbír.

Ha az oszlopos alapozás mezője 20 elemből áll, akkor teljesen lehetséges egy teljes, egyszintes fa vagy vázas ház felszerelése, amelynek területe legfeljebb 40 m22.

Előre gyártott oszlop alapozás

Ezt a fajta alapot kizárólag nagyon gyenge és mocsaras talajokhoz használják. Ennek a rendszernek a fő hátránya az építés magas költsége és munkaintenzitása. Előregyártott alap gyártása csak betonból ipari módszerrel öntött kész elemek alkalmazása esetén indokolt.

Az előregyártott oszlopos alapok normál talajokhoz használhatók. Erősen ingadozó talajok esetén azonban az oszlopot speciálisan le kell vágni, hogy a jégdugó ne sértse meg az alapot.

Szerelési tervezés

Mindegyik támasz fejjel lefelé gomba alakú. A sapka egy kavicságyon a földbe fektetett lap. Lehet kerek, de gyakrabban négyzet alakú, középen szerelőlyukkal.

A födémet 6-8 mm-es rudakból készült merevítőketreccel kell megerősíteni. Ezenkívül a megerősítési sémát a terhelés jellegétől függően választják ki. Minél több rezgést és rázkódást tapasztal egy oszlopos alapozás, annál több a vasalás rétege és annál kisebb az átmérője.

A „gomba” láb függőleges támasz. A betoncölöpökhöz használt séma szerint szabványos módon megerősítik. Az összeszerelés során a lábat behelyezzük a szerelőlyukba, mindkét elem megerősítésének végeit összekötjük, kiegyenlítjük és kavics, homok és agyag keverékével borítják.

Az előregyártott oszlopalap teherbíró képessége 5-6-szor nagyobb, mint a faé.

Kis méretű lehetőségek is vannak előregyártott oszlopos alapokhoz. Ebben az esetben födém helyett úgynevezett támasztó „cipőket” használnak. Öntött betonból készülnek, szükségszerűen megerősítve, és trapéz alakúak. Az alaplemez több cipőből áll, amelyekre a támaszték van felszerelve. Egy ilyen alap jól ellenáll a rezgéseknek, és akkor használható, ha a talaj erősen öntözött.

Anyag alapítványokhoz

A tartóelemek 300-400 egységnyi hidraulikus cementből vannak öntve. A beton összetétele a következőket tartalmazza:

• mosott kőbányai homok;
• kavics vagy zúzott kő, előzőleg agyagból és szennyeződésből is lemosva.
• cement adalékokkal, amelyek lezárják az öntvény felületét és megakadályozzák a nedvesség behatolását.

Néha a munkadarabokat védőmasztixekkel is bevonják. Vízszigeteléshez és a betonfelület tapadásának csökkentéséhez szükségesek a táguló fagyott talajhoz. Védelem nélkül az oszlopok károsodásának veszélye áll fenn.

Törmelékbeton oszlop alapozás

Kis épületekben, alacsony talajvízszintű területeken használják.A törmelékbeton oszlopos alapokat az ipari építőiparban korlátozott mértékben használják a nagy mennyiségű kézi munka miatt. De a magánfejlesztők számára már régóta az oszlopos alapok építésének fő módszere.

A törmelékbeton támaszték elkészítésének két módja van:

• klasszikus falazat;
• törmelékbeton monolit öntése.

A második módszert termelékenyebbnek tartják, építési technológiája szinte megegyezik az MZT szalagtörmelékbeton alapjaival. A falazási módszer olcsóbb, de sok kézi munkát igényel.

Hogyan hajtsunk össze egy oszlopos alapozó támaszt

Ha falazóhabarcsot és síkkövet használ építőanyagként, meglehetősen gyorsan építhet pilléreket. Ez a homokkő (kvarcit) természetes lapos változata, kis vastagságú, járólap méretű.

Az oszlopos alapzat minden egyes támasztékát kézzel fektetik le körülbelül ugyanúgy, mint a kőműves folyamat során. A munka megkezdése előtt a gödör aljába betontámasztó sarkot öntenek, méretei nagyobbnak kell lenniük, mint magának az oszlopnak a keresztmetszete.

Minden kőnek meg kell találnia a helyét a falazatban. Több lehetőséget is meg kell keresnie a lap lerakására, mielőtt megfelelő helyet talál.

Az oszlop felállításakor ellenőrizni kell annak függőleges helyzetét, ezért sok magántulajdonos először azbesztcement csövet vezet a talajba, mielőtt a vakolat lerakja. Amint azt a gyakorlat mutatja, a csövet műanyaggal lefedni sokkal könnyebb, mint egyszerűen tömör falazatot készíteni.

Csináld magad oszlopos alapozó: utasítások

Viszonylag gyenge homokos talajokon az oszlopos alapozás lehet az egyetlen helyes megoldás.A cölöpök verése jóval többe fog kerülni, és nem tény, hogy homokon a teherbíró képességük elegendő lesz egy épület megtámasztására, akár egy vázas típusra is.

Előkészületi szakasz

Először is meg kell határoznia a talajvíz mélységét. Ugyanakkor ellenőrizze, hogy van-e erősebb sziklás alap a gyenge felső réteg alatt. Ehhez gödröket ásnak 2,5 m mélységig. Ha nincs közvetlen víz, akkor elkezdheti az oszlopos alapozás építését.

Először is meg kell jelölnie a támasztékok helyzetét a webhelyen. Ehhez nyújtson két zsinórt (esetleg festést) a helyszín kontúrja mentén, és jelölje meg az oszlopos alap jövőbeli támaszainak helyzetét.

Feltárás

Minden egyes támasztékhoz legfeljebb 100 cm mély gödröt vagy lyukat kell ásni.Az alak és a méretek nem számítanak, lehetőleg 30-40 cm-rel nagyobb, mint a leendő pillér keresztmetszete. Az összes talajt összegyűjtik és eltávolítják a helyszínről. A betonoszlopok öntésével sok munka jár, így a felgyülemlett földkupacok akadályozzák.

A zsinórok nem távolíthatók el, különben az oszlopos alapozás jelölései „lebeghetnek”. Csak a sarok feltöltése, az erősítőketrecek összeszerelése és a gödör aljára történő felszerelése után távolítják el őket.

Keretek oszlopos alapítványok megerősítéséhez

Minden oszlopot erősítőketreccel kell megerősíteni. Külön készítik, és a gödör aljára helyezik a sarok kiöntése után, de a zsaluzat felszerelése előtt.

Először egy rácsot kell kötni, hogy megerősítse a sarok tartófelületét. Készülhet 6-8 mm-es merevítésből is, de a fajlagos átmérő nem mindegy, mivel a talp eloszlása ​​kisebb, mint a függőleges oszlopon.

A rácsra dróttal rögzítik a merevítő rúdból készült doboz alakú keretet.A keret méreteit úgy kell megválasztani, hogy a vasalástól az oszlop külső oldalfaláig 3-5 cm rés legyen.

Ezenkívül kis tömböket kell kötnie a rácsrudakhoz, vagy kész támasztékokat kell használnia az öntött padló megerősítéséhez. Ez lehetővé teszi, hogy a jövőben megfelelően beállítsa a megerősítő ketrecet, miután beszerelték a gödörbe. Ez a legegyszerűbb módja annak, hogy a keret és a zsaluzat szigorúan függőleges helyzetbe kerüljön.

Sarok összeszerelés

A sarok kiöntése előtt a gödör falait ki kell egyenlíteni és meg kell tisztítani, hogy a talaj ne morzsoljon rá a friss betonöntésre. Ezután kis mennyiségű homokkal zúzott követ öntünk az aljára, és tömörítjük. A tetejére egy réteg tetőfedő anyagot helyeznek, a széleket a falakra kell csomagolni.

Következő lépésként 3-4 cm vastagságú kiegyenlítő réteget töltünk, az oldat folyékony, a zúzott kő finom, szinte kiszitált. 4-5 óra elteltével a keverék annyira megszilárdul, hogy az oszlop merevítő kerete a kiöntés tetejére szerelhető. Függőlegesen van beállítva és távtartókkal rögzítve.

Most megtöltheti magát a sarkot. A kiöntési vastagságot 10-15 cm-en belül választjuk meg, a kiegyenlítés és a sarok végső kitöltése közötti idő nem haladhatja meg az 5 órát.

Tartók felszerelése

Most magának kell kialakítania az oszlopos alap támaszait. Ehhez minden keretre műanyag vagy fa zsaluzat kerül. Ezenkívül függőlegesen kell megfelelően beállítani. A zsaluzatfalak és a merevítőrudak közötti távolságnak megközelítőleg azonosnak kell lennie.

Kis mennyiségű durva zúzott követ öntünk a zsaluzat aljára. Ez a doboz ideiglenes rögzítéséhez szükséges.

Az oszlopos alaptartók végső öntése egy részletben történik, nem osztható több munkamenetre.Ezért először ki kell számítania a betonoldat teljes szükséges mennyiségét. A legjobb, ha egy adag betont betonkeverővel készítünk el egy vagy két oszlopos alapzat támasztékánként.

Ha az alapozást gyorsan kell elvégezni, akkor 1,5-3 liter betonhoz használhat egy automata keverőt. Szerelje össze a kereteket, szereljen be acél vagy fa zsaluzódobozokat, és mindegyikre készítsen öntési szintjelzést. Ez így egyszerűbb, így nem kell később manuálisan vágnia a bejegyzéseket. A jelölés után az összes oszlopot megtöltheti egy adag autóbetonkeverőből.

A műanyag zsaluzatot nem lehet teljes magasságban kitölteni betonnal. A nehéz betonkeverék egyszerűen összetöri a falakat, és az anyag egy része kiömlik. Öntés előtt körülbelül 5-7 liter nehéz viszkózus habarcsot öntünk minden zsaluzatba egy lapáttal, és enyhén tömörítjük.

Ezután töltse fel a gödör (sinus) fennmaradó részét homokkal és zúzott kővel kevert régi talajjal. A zsaluzat betonnal történő feltöltésekor vizet öntenek rá, hogy kompenzálják a betontömeg nyomóerejét.

Ha van elég idő az építkezésre, akkor az oszlopos alap tartói önthetők két vagy három összecsukható fadoboz segítségével. A deszkazsaluzat felszerelése után be kell ékelni a gödörbe. Két-három nap elteltével, a levegő hőmérsékletétől függően, a doboz eltávolítható és felhasználható az oszlopos alapozás következő elemének kitöltésére.

Fontos! Öntés után a merevítőketrec végei a beton fölé nyúljanak. Ezt követően a betonrács megerősítéséhez kell kötni vagy a csatornához hegeszteni.

Vágás vagy grillezés

Az oszlopos alap támasztékainak öntése után profillal kell keretezni, vagy betonrácsot kell önteni a kontúr mentén. A konkrét opciót az épület jellegétől függően választják ki. Fa- és keretépületekhez általában csatornákat használnak. De ebben az esetben az oszlopok öntésének szakaszában rögzítőcsapokat vagy horgonyokat kell beágyazni a betonba.

Ha oszlopos alapra habbetonból vagy gázblokkokból álló házat tervez építeni, öntött betonrácsot kell készítenie. Fa zsaluzatba öntik. Belül acélhuzal-erősítést kell lefektetni, amelyet azután megfelelően rögzíteni kell az alaptartók merevítő keretéhez.

A végső választást a tervezési szakaszban kell meghozni. Mielőtt kiválasztaná az oszlopos alapozás elkészítési módját. A csatornakötés többe fog kerülni, de végül a szerkezet sokkal megbízhatóbb lesz, mint a beton.

Ezenkívül szigetelni kell az oszlopokat, és meg kell tölteni homok és agyag keverékével, hogy megvédje őket a nedvességtől. A függőleges betonfelületeket festeni vagy bitumen masztixszal kell bevonni.

Eredmények

Az oszlopos alapot saját kezűleg gyorsan elkészítheti. A pillérek építésének általános munkaintenzitása és költsége jóval alacsonyabb, mint más típusú alapoknál, és a szilárdság és a stabilitás szinte mindig magasabb.

Mesélje el tapasztalatait egy ház oszlopos alapozásával kapcsolatban. A munka mely részleteire kell különösen odafigyelni? Mentse el a cikket a könyvjelzők közé, és ossza meg a közösségi hálózatokon.