Aljzatblokk csatlakoztatása: szerelési szabályok és csatlakozási rajzok
Ahol szükség van a háztartási készülékek kölcsönhatásban lévő csoportjának csatlakoztatására, egy aljzatblokkot kell felszerelni, beleértve a két-négy elektromos pontot.Ennek az opciónak a telepítése és csatlakoztatása eltér a hagyományos aljzattal végzett műveletektől. Annak érdekében, hogy az eredmény megbízhatóan tetsszen, ismernie kell a finomságokat. Egyetértesz?
Részletesen elmondjuk, hogyan kell csatlakoztatni az aljzatblokkot, milyen csatlakozási lehetőségek léteznek, figyelembe véve a fogyasztókat. Itt megtudhatja, milyen telepítési szabályokat kell figyelembe venni egy ilyen moduláris eszköz telepítésekor. A megfontolásra bemutatott információk a PUE-n alapulnak.
Az aljzatblokkok beépítésének és csatlakoztatásának részletes technológiáját diagramokkal, lépésről lépésre fényképes útmutatókkal és videókkal támogattuk.
A cikk tartalma:
Aljzatblokkok tervezési és beépítési helyei
Az aljzatblokk kialakítása csak az „ülőhelyek” számában tér el a hagyományos aljzattól. Ez egy műanyag testből és egy belső részből áll, amelyet érintkezőkkel ellátott kapcsok és kivezetések képviselnek, amelyekhez a dugók rugók vannak rögzítve.
A legtöbb modern modell földelő érintkezőkkel van felszerelve, amelyek célja a rendszer biztonságának növelése és az egységen keresztül csatlakoztatott összes elektromos készülék feszültségének csökkentése.
Kétféle aljzatblokk létezik:
- Rejtett vezetékezésre tervezték.Üveg alakú aljzatdobozokból készült modullal a fal vastagságába beépítve;
- Nyitott vezetékezésre tervezték. A falfelületre egy tányér alakú aljzatdoboz segítségével szerelik fel.
A két fő aljzatblokk-típus mellett létezik egy nagyon praktikus behúzható típus is. Könnyen felszerelhetők egy munkalapba vagy szekrénybe, ahonnan szükség esetén kihúzhatók. Működési elvük hasonló a falon/falban elhelyezett tápegységekhez.
Az aljzatblokkok gyakran konyhákba telepítve, a munkaasztal mögé 10 cm magasságban, a konyhaszekrények belsejében és a szomszédos szekrények falai mögé helyezve a kész padlótól 30-60 cm-re. A beépített konnektorok kényelmesen használhatók kis teljesítményű háztartási készülékek csoportjának csatlakoztatásakor: páraelszívók, multicookerek, hűtőszekrények...
Az előszobák és nappali helyiségek elrendezésekor ezeket a számítógépasztalok közelében vagy a TV képernyője mögött helyezzék el. A fürdőszobákban gyakran találhatók három elektromos pontból álló aljzatcsoportok. De ebben az esetben vízálló házas eszközöket használnak, amelyek legalább 60 cm távolságra vannak a vízforrástól.
Csatlakozási módok a fogyasztók figyelembevételével
Egy csoport aljzatblokkjának csatlakoztatása történik százszorszép lánc módszer. Ez magában foglalja a csoport összes elemének csatlakoztatását egy közös tápvezetékhez. A százszorszép lánc módszerrel létrehozott áramkört 16 A-t nem meghaladó terhelésre tervezték.
Manapság az aljzatblokk csatlakoztatása gyakran kombinált módon történik, amely párhuzamos áramkörön alapul. Ezt a módszert aktívan alkalmazzák az európai országokban. Arra használjuk, hogy külön vonalat biztosítsunk a nagy teljesítményű fogyasztók számára.
A párhuzamos csatlakoztatás során két kábelt kell lefektetni a csatlakozódobozból:
- az elsőt vonat formájában küldik, táplálás az 5-tagú egység öt aljzatából négy;
- a második külön kerül az aljzatcsoport ötödik pontjára, amelyre lesz szánva tápegység erős készülék.
Ebben a módszerben az a jó, hogy egyetlen pont működőképességét biztosítja, és függetlenné teszi a lánc többi közeli résztvevőjének működésétől.
A rendszer egyetlen hátránya a kábelfogyasztás és a villanyszerelő munkaerőköltségének növekedése.
Mind a láncos, mind a kombinált csatlakozási módok zártak vagy nyitottak lehetnek. Az első a falban lévő csatornák kiürítését foglalja magában, hogy vezetékeket és „aljzatokat” helyezzenek el a csatlakozókhoz, a másodikat PE-vezető fektetésével valósítják meg a fal felületén.
A műanyag kábelcsatornák használata növeli a nyitott vezetékezés biztonságát és esztétikáját.Legtöbbjük válaszfalakkal van felszerelve, amelyek között vezetéket fektetnek le. A PE-vezeték állapotát a levehető elülső részen keresztül kényelmesen ellenőrizheti.
Az aljzatblokk szerelési útmutatója
A telepítési mód kiválasztása, akár külső beépítés, akár belső vezetékek, attól függ, hogy milyen anyaggal kell dolgozni. A ház falai lehetnek betonok vagy téglák, vagy fából vagy gipszkartonból.
Ön dönti el, hogy panelházban betonbetonozást tervez-e, vagy korlátozza magát egy nyitott vezetékezésű felső blokk felszerelésére.
Előkészítő munkák elvégzése
Az első dolog, amit meg kell tenni, az, hogy kapcsolja ki az áramellátást azon a területen, ahol a munkát végzik.
Régi házakban, ahol nincs automata megszakító felszerelve, a helyiség feszültségmentesítéséhez csak a csatlakozókat kell kicsavarni.
A következő anyagokat előre kell elkészíteni:
- aljzatblokk;
- dekoratív csík;
- áthidaló vezetékek;
- huzalozási kábel;
- blokkokba kapcsolt aljzatdobozok;
- gipsz vagy alabástrom.
Az aljzatblokk kiválasztását a termék minőségén, valamint a PE-vezetékek külön csatlakoztatásának lehetőségén kell alapulnia.
Eszközök, amelyekre szüksége lesz:
- fúrókalapács D 70 mm-es fúróval;
- épület szintje;
- mérőszalag, vonalzó és marker;
- elektromos szerelőszerszámkészlet;
- tartály gipsz keveréséhez;
- gittkés.
A fúrófej kiválasztása attól függ, hogy milyen anyaggal kell dolgozni. A gipszkarton vagy beton fúvókái a teljesítmény paramétereitől és ennek megfelelően az ártól függően változnak.
A fal jelölése
Az aljzatcsoport felszerelésének és csatlakoztatásának egyszerűsége nagymértékben függ a helyes jelöléstől. A munka megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy nincs kommunikáció a fal alatt. Gipszkarton aljzattal végzett munka során fontos, hogy ne kerüljön rá az azt alátámasztó profilra.
Vonalzó, szint és jelölő segítségével jelölje meg a helyet, ahová a telepítést tervezi. A jelölések alkalmazásakor az irányítja őket, hogy a csoport hány elektromos pontot tartalmaz. A keresztvonalak jelzik a jövőbeli lyukak középpontját.
A jövőbeni lyukak közepén a mélyedéseket eltávolítják. Fontos ügyelni arra, hogy a fúrószár vezető bitje ne „menjen” oldalra.Egy kis trükk: mivel a foglalatblokk létrehozásakor meglehetősen nehéz elérni a lyukak vízszintes elrendezését, a munkához egy kicsit nagyobb, 80 mm átmérőjű koronát használhat.
Annak érdekében, hogy a későbbiekben elkerülje a hibás lyukak fúrását a kábel rejtett lefektetésekor, jobb, ha a telepítés szakaszában rajzot készít, amely bemutatja a vezetékek helyét.
A kábelezés és a kábelek lakásban történő lefektetésének módszereit részletesen ismertetjük népszerű cikk oldalunk.
Hornyok és „ülések” kialakítása
A beton- vagy téglafalban lévő „ülések” előkészítésekor a fúrás a megjelölt célkereszt mentén alacsony sebességgel kezdődik, miközben nem szabad megfeledkezni a fúró helyzetének szabályozásáról.
A beszerelés pontossága érdekében a furatot először egy kis átmérőjű fúróval meg kell jelölni. Csak ezt követően helyezzük el a koronát, amely bemélyedést képez a jövőbeli „ülés” kontúrja mentén.
A furatokban maradó falanyagot perforált vésővel kivájják. Ezt követően a lyukak közé fektetik az összekötő kiemelkedésekhez szükséges hornyokat aljzatdobozok.
Ha a huzal rejtett lefektetését tervezi, a megjelölt vonalak mentén a hornyokat ki kell üríteni. Ha a blokk egyik pontját külön zsinórral táplálja, egy másik barázdát kell fektetni a pajzsból.
Minden lyukat és árkot kefével vagy pamutszalvétával meg kell tisztítani a zúzott daraboktól és a portól. A jövőben a PE-vezető védelme és a lefektetés megkönnyítése érdekében jobb, ha a kábelt hullámos hüvelyben vezeti.
Igény esetén a falazás „régimódi” módon is elvégezhető véső és kalapácc segítségével. De készüljön fel arra, hogy ennek a módszernek a végrehajtása több erőfeszítést és időt igényel. A bemélyedések téglában történő vésővel történő készítése pedig a kábelek lefektetéséhez nem egyszerű feladat, ami nem mindig hozza meg a kívánt szép eredményt.
Gipszkarton alappal sokkal könnyebb dolgozni. Az ülések elkészítéséhez csak kerek hornyokat kell vágni egy gipszkarton rögzítéssel a jelöléseknek megfelelően. A lényeg az, hogy ne nyomja túl erősen, nehogy eltörje a törékeny alapot.
Aljzatdobozok rögzítésének sajátosságai
Az aljzatdobozok rögzítéséhez a legkényelmesebb speciális, műanyag kapcsokkal összekapcsolt szemüvegeket használni. Szabványos méretű, kerek vagy négyzet alakú kialakítások biztosítják az elemek merev síkbeli rögzítését.
Az aljzatdobozok téglafalba vagy falba történő rögzítéséhez használjon alabástrom- vagy gipszhabarcsot. A port vízzel 4:1 arányban hígítjuk. Amikor ezekkel a krémes kompozíciókkal dolgozik, ne feledje, hogy gyorsan megkötnek.
A port kis adagokban fel kell hígítani, és gyorsan a lyukba kell helyezni, mielőtt a keverék megkeményedik.A felülettel szomszédos külső oldalsó éleket és a csatlakoztatott üvegek alját ugyanazzal az oldattal vonják be, majd a teljes blokkot behelyezik a lyukba.
A süllyesztett üvegek helyzetét egy szint segítségével állítjuk be, megakadályozva, hogy az élek kiemelkedései túlnyúljanak a fal síkján.
Miután megbizonyosodtunk arról, hogy az aljzatdobozok megfelelő helyzetben vannak, a széleket folyékony oldattal borítják, így a lehető legegyenletesebb felületet biztosítják a síknak. Az alabástrom vagy gipsz maradványai felhasználhatók az aljzathoz fektetett vezeték maszkolására.
A gipszkarton szerelőcsészék ezenkívül speciális karmokkal vannak felszerelve. A lemez felületének hátuljához nyomva ezek a karmok behúzzák az üveget a lyukba.
A falba süllyesztett aljzatdobozok nem támaszkodhatnak annak határain, és nem nyúlhatnak túl. Ha a fal és a gipszkarton közötti rés nem elegendő az aljzatdoboz elhelyezéséhez, a falban lévő lyukat tovább mélyítik.
Az egyetlen kivétel az, amikor a felületet csempézni vagy vakolattal kell bevonni. Ebben az esetben az aljzatdoboz 5-7 mm-rel kissé túlnyúlik a falon.
Az elektromos csatlakozás finomságai
Miután az oldat elérte a kívánt szilárdságot, folytassa a beltéri egység csatlakoztatásával. Az aljzatok láncszerű csatlakoztatásához az elosztódobozból lefektetett vezetékeket az első aljzatdobozba kell vezetni.
Közvetlenül ezt megelőzően a kábel végeit 10-15 mm-es fonattól megfosztják. A munkát élesen kihegyezett késsel végezheti el.De a maximális pontosság elérése érdekében a tapasztalt tulajdonosok oldalvágók használatát javasolják.
Annak érdekében, hogy a jövőben szükség esetén új csatlakozást lehessen építeni, a mesterek azt javasolják, hogy csupaszításkor hagyjanak egy kis tápkábelt a csatlakozódobozból irányítva. A beszerelés során nagy átmérőjű spirál vagy kígyó alakban összehajtható az aljzatdobozba.
A többszínű vezetékek vágását előre elkészítik a jumperek létrehozásához. A jumperek keresztmetszetének meg kell egyeznie a tápvezeték vezetőivel. Az áthidaló vezetékek ne legyenek túl hosszúak. Ellenkező esetben a csatlakozási folyamat során zavarják, és megakadályozzák, hogy az aljzat szorosan illeszkedjen a szerelődobozba. A levágott vezetékekben a szigetelést is kb. centiméterre lecsupaszítják.
A vezetékeket a konnektordobozok üregeinek adapterein keresztül vezetik át, amelyeket előzőleg megtisztítottak a gipszmaradványoktól. A beszerelés egyszerűsítése érdekében a vezetékek végeit a kapcsok irányába hajlítják.
Távolítsa el a védőburkolatot magáról az aljzatblokkról, majd csavarja ki a szorítócsavarokat 5-6 mm-rel. A tápkábel fázisvezetékének csupaszított vége az első aljzatba kerül, figyelembe véve a kivezetések helyzetét. Ebből a PE érintkezőkön keresztül a tápkábel vezető és nulla vezetéke a második aljzatba van irányítva.
Ugyanezt az elvet használják az összes további aljzat csatlakoztatására. A szépen lefektetett vezetékekkel ellátott aljzatok nincsenek szorosan csavarokkal meghúzva. Az aljzatok csatlakoztatásakor ügyelni kell az érintkezők polaritására: a fázisvezetőt a fázisvezetővel együtt, a nullavezetőt a nullaérintkezőről eltávolítják.
A védővezető csatlakoztatásakor szigorúan be kell tartania a PUE alapvető követelményét, amely kimondja, hogy ennek a vezetéknek az összes csatlakozását nem lehet szétválasztani. A beépítési minőség fontosságának alábecsülése oda vezethet, hogy egy veszélyes esemény esetén jelentősen megnő az áramütés veszélye.
Tehát, ha a fej tápcsatlakozója elveszíti a kapcsolatot a földeléssel a telepítés során, akkor a következő áramkör résztvevői elveszítik védőnulláját. A jövőben, ha a ház véletlenül hálózati feszültségnek van kitéve, például a vasaló meghibásodása miatt, a tápkábelre csatlakoztatott összes elektromos készülék háza feszültség alá kerül.
A megfelelő kivezetésekhez csatlakoztatott vezetékekkel ellátott aljzatdobozokat a fali lyukakba helyezik, és oldalsó bilincsekkel rögzítik. Ezután ellenőrizze az összes eszköz telepítésének megbízhatóságát egy szint segítségével a helyzetük javításához. Szükség esetén a vezeték csupasz részeit szigetelőszalaggal tekerjük vagy hőre zsugorodó szivaccsal szigeteljük.
Ezek után nincs más hátra, mint az összes csavar „benyomása”, a ház rögzítése az aljzatdobozban és a díszburkolat visszahelyezése.
Lépésről lépésre fényképezési útmutató:
Ha az egység megfelelően van csatlakoztatva, minden aljzatnak működnie kell, és az aljzatdobozokkal ellátott keret nem mozdulhat el használat közben.
Következtetések és hasznos videó a témában
Az általunk kínált videóanyagok egyértelműen segítenek megérteni, hogyan kell megfelelően beszerelni a hálózati csatlakozóblokkot.
Videó #1. A csatlakozódobozok elrendezése az aljzatpanelhez:
2. videó. Útmutató az öt foglalatos egység beszereléséhez:
Az aljzatblokk felszerelése nem sokkal munkaigényesebb, mint egy normál vagy dupla aljzat csatlakoztatása. Figyelem és maximális pontosság után a telepítést minden olyan tulajdonos elvégezheti, aki csak alapvető ismeretekkel rendelkezik az elektromos szerelési munkákban.
Szeretne beszélni személyes tapasztalatairól a csoportos aljzatok telepítésével és csatlakoztatásával kapcsolatban? Hasznos információi vannak vagy kérdései vannak a cikk olvasása közben? Kérjük, írja meg észrevételeit az alábbi blokkba.
A falban lévő konnektorblokk nagyon kényelmes és funkcionális dolog. De a telepítés során, ha nincs tapasztalata ilyen ügyekben, minden bizonnyal problémák merülnek fel. Nagyon fontos az aljzatdobozok helyes megjelölése és felszerelése. A középpontok közötti távolságnak pontosan 72 mm-nek kell lennie, különben a dekoratív panel soha nem fog a helyére kerülni. Ne rohanjon az aljzatdobozok habarccsal a falba rögzítésével, amíg nem biztos a panel megfelelő felszerelésében.
Mióta lett 71 mm helyett 72 mm a központok közötti távolság a szerelődobozokban?
Igen, a szabvány 71 mm a szerelődobozok középtávolságára – ez akkor van, ha megbízható gyártókat veszünk. De volt több olyan esetem is, amikor ezek a szabványok nem teljesültek. Nagyon meg kellett próbálnom megjavítani új dobozok vásárlása nélkül.
Egyszer volt olyan eset, hogy fogtam öt aljzatdobozt, összeerősítettem őket, és a szélső tengelyek közötti távolság nem 284 mm, ahogy kellene, hanem 281,5 mm. Így nem lennék meglepve, ha néhány embernek 72 mm-es középtávolsága van. Még jó, hogy ez kivétel a szabály alól, és nem általános jelenség.
Hogyan mentem keresztül az összeszereléssel, hogy az ügyfél ne költsön pénzt újra, hanem az egész háromszobás lakásba vettek konnektort. Nem én vettem meg, ha valami.
Mindig, amikor néztem egy konnektorblokk beszerelését a házban, úgy tűnt, hogy ez nagyon egyszerű, és nem kell nagy intelligencia ahhoz, hogy lyukat fúrjunk és behelyezzünk egy aljzatot. De minden sokkal bonyolultabbnak bizonyult. Amikor magam is szembesültem azzal, hogy egy gyerek kicsavarta a konnektort a szobában, nagyon sokáig szenvedtem az összes vezeték bekötésével, így nem lehetett volna szakember nélkül.
Valami nem jött össze nekem az alabástromnál, még a citromsavat sem használtam moderátorként. Az aljzatok rögzítéséhez a Knauf PERLFIX gipszkarton rögzítő ragasztóját használom. Az eredmény kiváló.
Mondja meg, hogyan kell a vezetékeket a konnektorba fektetni, mint egy kígyót, vagy körben a tetejére?
Rejtett huzalozás esetén különösen fontos: A vezetékek egy 2-4 db-os aljzatblokknál a csatlakozódoboz bejáratánál mindig legalább 100 mm-es jó margóval hagyják el, és szabályt, gyűrűbe fektetik, bár aki szokott, és akinek kényelmesebb, az a konnektor beszerelésénél ez nem befolyásolja az eredményt. A lényeg és a lényeg az, hogy az aljzatokban minden érintkezőt nagyon jól be kell szorítani (meg kell húzni), és magukat az aljzatokat nagyon biztonságosan rögzíteni kell az aljzatdobozokban, hogy ne lehessen őket kihúzni az aljzatdobozból. Nagyon fontos, különösen az aljzatok beszerelése után, néhány napos működésük után ellenőrizni az érintkezők megbízhatóságát! És ne legyen lusta, legalább félévente ellenőrizze az érintkezők megbízhatóságát, nemcsak az aljzatokban, hanem a világításban és a bemeneti panelen lévő gépekben is.És boldog leszel! Mert a rossz érintkezés a tűz kiváltó oka. És ez nem csak a lakásokra vonatkozik, hanem különösen a magánházakra! Maguk a vezetékek nem égnek vagy égnek ki, ez csak rossz érintkezési helyeken lehetséges. A rossz érintkezés azt jelenti, hogy felmelegednek, és ennek eredményeként füstölni kezdenek, megolvadnak és égnek. Más okok miatt ez lehetetlen, mert ma már minden forrás rögzítése a szükséges keresztmetszetű kábellel és minden fogyasztóhoz tervezett megbízható gépeken keresztül történik, nevezetesen világítási csoportok, aljzatcsoportok, kazánok, vízmelegítők stb. Sok sikert mindenkinek, sok sikert és hosszú-hosszú nyarat!!!
Lehetséges az aljzatot a konnektorba nem áthidalókkal összekötni, hanem egyetlen tápkábellel, hogy az egyes aljzatokhoz pólókon vagy aljzatokon keresztül leágazzon?
Igen, természetesen lehetséges, és még megbízhatóbb is, mint a kábel használata. Két hátránya van: a kábelfogyasztás nő, és a munkaerőköltségek emelkednek rejtett vezetékek esetén, hornyokat kell készíteni. A magánlakásokban manapság egyre népszerűbb nyitott vezetékek esetében pedig (talán ez így van jól, mert minden elérhető) a kábelcsatornák költsége is hozzáadódik, bármilyen színre festhetők, és nem zavarják a megjelenést a szobából.
Igen, helyesen jegyezte meg a szerző, az elektromos áramkörök felszerelésével és csatlakoztatásával kapcsolatos elektromos munkák során 100-szor kell mérni és egyszer vágni, ahogy az a szabóknál szokásos, és a villanyszerelőknek és a villanyszerelőknek multiméterrel és teszterrel kell ellenőrizni. és még egy tesztlámpát is a feszültség jelenlétére, hogy megbizonyosodjon a feszültség hiányáról, vagy meghatározza, melyik vezeték van feszültség alatt.És még egy vasbeton szabály a telepítés során: A fázisvezeték bármilyen színű lehet, kivéve a kéket, leggyakrabban az L fázisvezeték fekete, barna és piros. A kék vezeték N csak kék!!! A földelő vezeték ma már hagyományosan a földelés, földelés!Ha saját kezűleg végzel elektromos munkát, akkor ezt vedd szabálynak, mint a Miatyánkot, mint a szorzótáblát. Sokszor találkoztam olyan esettel, amikor kék és sárga-zöld színű vezetékeket rögzítettek fázisvezetékként. Ezt semmilyen körülmények között ne tegye. És azt is, ha reménytelen helyzetben van, és végső megoldásként (még ha soha életében nem is történik jobban), soha ne ellenőrizze puszta kézzel, hogy a vezeték feszültség alatt van-e, ujjaival fogva tenyér felől. Csak a kézfejével. Sok sikert neked, és vigyázz a családodra és a barátaidra! Mindig ne feledje, hogy a villanyszerelő és villanyszerelő munkája nem igényel kapkodást! Ne feledje, hogy bizonyos esetekben az áram sokkal erősebben csap le, mint a ló patája, azonnal a helyszínen. Mindig légy koncentrált, összeszedett és boldogan fogsz élni, míg meg nem halnak!!!
Érdekel egy négyrészes kombinációs blokk, miért kell egymás után kettő, három vagy több!!!!!!!